Рододендроны

Род рододендрон — крупнейший в семействе вересковых насчитывает около 1300 видов. Дикорастущие виды широко распространены в Северном полушарии, в областях с умеренным и холодным климатом. Большинство из них произрастает в горах (они встречаются на высоте до 5 тыс. м над уровнем моря), на побережье океанов и морей, где выпадает много осадков.
На территории СССР встречается 20 видов. Из них: в Сибири и на Дальнем Востоке — 14, на Кавказе — 5, в Карпатах — 1. В Белоруссии — 1 вид — рододендрон желтый, являющийся реликтом доледникового периода. Естественные места обитания его находятся в Гомельской и Брестской областях. Это крайние северные пункты его естественного распространения.
Рододендроны — удивительно декоративные вечнозеленые, полувечнозеленые или листопадные кустарники, кустарнички, реже — невысокие деревья.
Листья сильно варьируют по форме, размеру, характеру, и степени опушенности. Разнообразна форма и величина цветков. Собраны они в щитковидные или зонтиковидные соцветия, реже — одиночные или по два.
Окраска венчика самая разнообразная с различными переходными тонами и нюансами.
Кроме своей декоративности рододендроны с древних времен известны как лекарственные и ядовитые растения и поэтому давно привлекли к себе внимание фармакологов и химиков.
Исключительная красота, большое разнообразие этих растений, а также широкие возможности их использования объясняют ту популярность, которую они приобрели в течение последних двух столетий в странах Западной Европы. В последнее время они получили широкое распространение в Прибалтике и других ботанических районах нашей страны.
В климатических условиях Белоруссии (Минск) общий период цветения рододендронов разных видов продолжается с третьей декады апреля — до конца июля. Они привлекательны и после отцветания.
Вечнозеленые виды декоративны своими крупными блестящими или мелкими листьями, а у листопадных осенью листья окрашиваются в яркие пурпурно-красные и другие цвета.
В озеленении рододендроны сажают одиночно, группами на газонах и опушках хвойных и лиственных деревьев, эффектно выглядят они на откосах и вдоль дорожек. Низкорослые виды рододендронов служат лучшим украшением всевозможных каменистых участков.
Рододендроны, в отличие от других декоративных растений, хорошо растут и цветут в полутени под пологом больших деревьев с глубокой корневой системой.
Для культивирования в условиях Белоруссии рекомендуется 22 наиболее перспективных вида рододендронов.
Рододендрон Вазея — листопадный, неравномерно-ветвистый кустарник высотой до 2,5 м. Листья эллиптические или продолговато-эллиптические, 5—12 см в длину, 2—6 см в ширину. Цветки по 5—8, венчик светло-розовый с оранжево-красными крапинками, иногда белый, до 3 см в диаметре. Цветет в конце мая — начале июня до появления листьев.

Культура рододендронов

При культуре рододендронов применяют семенное и вегетативное размножение. Существует 4 способа вегета¬тивного размножения: черенкование, деление кустов, разве¬дение отводками, прививка.
Посев рододендронов нужно проводить в конце февраля — начале марта. Высевать семена лучше всего в пикировоч¬ные ящики. Если их мало, то для этой цели можно исполь¬зовать цветочные горшки или плошки. Следует избегать маленьких плошек или кубиков, так как в них быстро высы¬хает земля. Горшки, плошки или ящики наполняют суб¬стратом, так чтобы до края оставалось 1—2 см, тщательно разравнивают и поливают через мелкое сито. Так как семена рододендронов очень мелкие, то для равномерного посева их смешивают с песком и высевают на поверхность суб¬страта. Для поддержания постоянной и равномерной влаж¬ности почвы посевы покрывают стеклом, ставят на стеллажи или на подоконник (в квартире) и поддерживают темпера¬туру 18—20 °С. Во избежание появления плесени и замше-лости посевы ежедневно проветривают, для чего снимают стекла на непродолжительное время. Поливать нужно по мере необходимости и очень осторожно. При чрезмерном увлаж¬нении наблюдается загнивание сеянцев. Вода для полива как посевов, так и сеянцев должна быть мягкой и иметь темпера¬туру окружающей среды. Лучше брать дождевую или снего¬вую воду, богатую кислородом и лишенную вредных солей (она имеет слабокислую или нейтральную реакцию). Водо¬проводную воду необходимо в течение суток выдержать в открытой посуде. За это время часть хлора улетучится, а известь осядет на дно посуды. Жесткую воду можно смягчить, добавив на 10 л 1 — 5 мл концентрированной серной кислоты, которая превращает соли кальция в нераство¬римые сульфаты. Смягчить воду можно и щавелевой кисло¬той (3—4 г на 10 л воды). Для связывания солей кальция пригодно также сернокислое железо (1 г/л).
Семена через 2—3 месяца после сбора обладают высоким процентом всхожести и хорошей энергией прорастания на 8— 12-й день после посева, а некоторые, виды, например р. даур¬ский,— на 15-й — 20-й день. Массовое прорастание семян наступает несколько позже (в зависимости от вида) после появления первых всходов. По мере удлинения сроков хра¬нения семян всхожесть их падает, поэтому семена свыше трех лет хранения не высевают. Состав почвенных смесей на всхожесть семян не влияет, так как они характеризуются поверхностным типом прорас¬тания. Однако в дальнейшем рост и развитие семян зависит от почвенных смесей. Они должны быть влагоемкими, водо- и воздухопроницаемыми, с достаточным содержанием легко¬доступных питательных веществ, кислыми (рН 4,0—5,5) и безызвестковыми.
Пикировка осуществляется в стадии развернутых семядо¬лей на расстоянии 2X3 см. Растения заглубляют до самых семядолей, тем самым создавая благоприятные условия для развития мощной корневой системы.
Через 3 недели после пикировки семена подкармливают полным минеральным удобрением (NRK) в соотноше¬нии 3:1:2. На 1 л воды берут 3—4 г приготовленной смеси. Для подкормки необходимо применять физиологически кис¬лые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, супер¬фосфат и сернокислый калий.*Подкормка проводится два раза в месяц до второй пикировки. Последняя осуществляется в августе, растения размещают на расстоянии 3X4 см, при этом следует брать их с комочком земли. Субстрат берут такого же состава или более питательный, чем при первой пикировке, для чего добавляют листовую или другую пита¬тельную кислую землю.
Весной, когда минует опасность заморозков, ящики с пи¬кировками выносят на свежий воздух. В течение весны, лета и осени уход за пикировками не требует много времени. Появляющиеся сорняки своевременно удаляют. Если между пикировками уплотнилась поверхность почвы (это бывает от поливов), ее нужно осторожно подрыхлить. При этом не следует забывать, что корни у сеянцев расположены не глубоко и их легко повредить. В сентябре перед наступле¬нием заморозков ящики с растениями первого года помещают в помещение и держат до февраля при температуре 5—8 °С, к весне она повышается до 18 — 20 °С. Поливают умеренно, не допуская пересыхания почвы. Весной, когда минует опасность заморозков (в конце мая — июне), сеянцы выса¬живают в открытый грунт на доращивание.
При составлении почвенных смесей для посевов и выращи¬вания рододендронов можно использовать торф (верховой, переходной и низинный), подстилку соснового леса, вереско¬вую, дерновую, листовую (березовую или дубовую) земли и зернистый песок. Оптимальные смеси можно приготовить из вересковой, листовой земли и крупнозернистого песка (3:1:1) или смесь из дерновой земли, сфагнового торфа и крупнозернистого песка (1:4:1). Смеси просеивают через сито с крупными ячейками. Сито с мелкими ячейками дает бес-структурную, как зола, массу, которая при поливе заплывает, не пропускает воздуха.

Черенкование. Рододендроны относятся к группе трудноукореняемых растений. На черенки берут слегка одревесневшие побеги в первой половине июля.
Положительное действие оказывает не только обогрев почвы, но и ростовые вещества. Обработка черенков росто¬выми веществами ускоряет процесс корнеобразования и зна¬чительно увеличивает количество корней на черенке.

Размножение отводками. Весной побег закрепляют деревянными или металлическими крючками в предваритель¬но сделанной и разрыхленной канавке глубиной около 3 см. Верхушке побега придают вертикальное положение, подвязав ее к колышку, вбитому в землю. Затем побег в месте изгиба присыпают субстратом, мульчируют и в течение периода укоренения поддерживают равномерную влажность. В идеальных условиях корни могут появиться в один год. Укоренившаяся ветка отрезается от материнского растения и оставляется на месте еще 2—3 года.

Деление кустов. Этот способ приемлем только для раз-росшихся кустов, имеющих много побегов. Деление лучше всего проводить весной перед началом роста. Каждая часть разделенного куста должна иметь развитые и неповрежден¬ные корни и хотя бы один побег.

Прививка. Прививка применяется для медленнорас¬тущих видов и сортов, а также для видов, которые не раз¬множаются другими способами, и в том случае, когда нужно сохранить сортовые признаки.
Лучшим подвоем для прививки вечнозеленых видов и сортов считаются рододендроны кэтевбинский и понтийский, а для листопадных — желтый и японский. Возраст подвоя 3—5 лет.
В открытом грунте прививки проводятся обычно в сере¬дине мая — июне в зависимости от начала вегетации, так же как и в закрытом грунте, на заранее подготовленные подвои. Для лучшего срастания привоя и подвоя в течение двух недель их не следует обрызгивать, необходимо поддерживать равномерную влажность и избегать колебаний температуры. Ежегодно следует пересаживать в свежую землю для быст¬рейшего развития корневой системы.

Выращивание в открытом грунте. Сеянцы, выращенные в закрытом грунте (в оранжерее или в комнат¬ных условиях), слишком малы для посадки на постоянное место. Чтобы вырастить более крупный посадочный материал с развитой кроной и корневой системой, их доращивают в открытом грунте.
Подготовка почвы перед посадкой состоит из перекопки (или вспашки) приблизительно на глубину 30—40 см. При этом необходимо следить, чтобы вносимые удобрения были заделаны в почву.
Реакция почвы для большинства рододендронов должна быть в пределах рН 4,0—5,5, причем наибольшей кислотности требуют крупноцветковые виды. Кислотность ее можно повысить путем подкислення 3 — 5 мл концентри¬рованной серной кислотой на 10 л воды, при этом не следует забывать проверять рН.
Высокорослые рододендроны высаживаются в «школку» на расстоянии 15×20 см, а низкорослые виды несколько гуще и оставляются на этой площади питания 2—3 года. Весной саженцы в возрасте 3—4 лет пересаживаются на рас¬стоянии 30×40 см для более высокорослых видов и 20X30 см для низкорослых видов, где они растут до начала цветения. При посадке не следует допускать заглубления корневой шей¬ки. Посаженные растения сразу обильно поливают.
Посадки необходимо мульчировать. Для этого используют торф, полуперепревшую листву, перепревший коровий навоз, мелконарубленную древесную кору, опавшую хвою сосны. При применении свежих опилок (высота 2,5 см) необходимо добавлять около 5 кг сульфата аммония на 90 м^ поверхности или на 1,3 м3 (для старых опилок меньше). Опилки считаются тяжелой мульчой.
Не рекомендуется мульчировать листом широколиствен¬ных деревьев, так как они затрудняют аэрацию почвы, а также листом деревьев, растущих на известковых почвах, создающих щелочную подстилку.
Зимостойкие рододендроны, распространенные в северных зонах, выносят значительные холода. В естественных усло¬виях они растут в сообществе со мхами, которые утепляют их зимой, и благодаря им уходят под зиму в достаточно увлаж¬ненной почве. Создавая подобные условия, можно лучше сохранить саженцы в период их зимовки.
С наступлением морозов саженцы укрывают еловым лап¬ником, а при отсутствии его — сухим листом. Осенью спешить с укрытием не надо, так как небольшой мороз вредит в это время меньше, чем тщательное укрытие.
В последующие годы рододендроны даурский, Ледебура как при доращивании, так и в других посадках не укрывают. Весной после таяния снега укрытие постепенно снимают. На открытых участках часть лапника оставляют на некоторое время как притенку от излишнего солнечного нагрева и ожо¬гов. Во время зимовки иногда наблюдается выпирание сеянцев из земли. Весной их снова необходимо посадить на место.

Посадка на постоянное место. Успех или неудача при посадке рододендронов на постоянное место часто зависит от выбора последнего. Рододендроны лучше растут в местах, слегка затененных хвойными деревьями и кустарниками, такими, как сосна, лиственница, можжевельник, которые образуют отличную защиту от ветра. Нужно избегать посадки рододендронов рядом с растениями, имеющими поверхност¬ные корни. На открытых солнечных местах многие виды (осо¬бенно вечнозеленые) страдают от ветра и иссушаются. Здесь они хорошо растут только при постоянной свежести почвы, не пересыхающей и в засуху. Это достигается регулярным увлажнением почвы, а также опрыскиванием кустов. Однако при солнечном освещении опрыскивать нельзя, так как это может вызвать ожоги листьев.
Высаживаются рододендроны как группами, так и пооди¬ночке. Расстояние между растениями в группе может быть различным. Для более быстрого получения эффекта применя¬ется загущенная посадка, затем растения рассаживают.
Необходимо следить лишь за тем, чтобы они не касались друг друга ветвями. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и не менее 70 см в ширину, заправляют их кислой почвенной смесью с добавле¬нием полного минерального удобрения. Когда почвенные условия неблагоприятны (почвы тяжелые, глинистые, сырые, известковые), необходимо произвести специальную подготов¬ку: уложить хороший дренажный слой в посадочных ямах, заменить землю, подкислить ее. Ямы в таких почвах выка¬пываются шире и глубже.
Лучшим временем посадки рододендронов на постоянное место является весна, перед началом роста или в начале его. Менее удачна осень. Перед посадкой нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений не была заглублена, а была даже на 2—4 см выше уровня почвы с учетом дальнейшей ее осадки. Оголенные корни должны быть хорошо расправлены, равномерно распределены, прижаты к земле. Затем вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Немедленный полив обеспечивает более быстрое и плотное прилегание почвы к корням. После полива сна может местами осесть, в этом случае землю досыпают.
Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (в среднем 30—40 см) и развиваются главным образом в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчу слоем 4—8 см. Мульча сохраняет влагу, препятствует росту сорняков, дополнительно обеспечивает органическими питательными веществами, предохраняет поч¬ву от разрушения водой, оберегает корни от механических повреждений, уравновешивает колебания температуры в пре делах корневой системы.
Уход за взрослыми рододендронами заключается в прополке приствольных кругов, по мере необходимости в поливке и подкормках.
Для нормального роста и развития растений почву следует улучшать раз в 2—3 года. Для этого весной в приствольный круг взрослого растения вносят 1 ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз или полностью разложившийся компост) и заделывают на небольшую глубину. Ранней весной рододендроны подкармливают раствором жидкого перебро¬дившего коровяка (концентрации 1:15) или вносят в сухом виде смесь ЫРК в соотношении 2:1:1 (сернокислой аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30—40 г/м2 Второй раз подкармливают после цветения смесью из двух частей фосфора и одной части калийных удобрений, которая способствует закладке почек следующего года. При необходимости можно 1 — 2 раза подкормить (необходимыми удобрениями) и летом. Удобрять в конце лета нельзя, так как это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Необходимо помнить, что большие дозы суперфос фата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор.
После отцветания удаляют образующиеся семенные коробочки, а для сбора семян оставляют необходимое количество хорошо развитых плодов. Удаление излишних плодов спо¬собствует лучшему цветению в следующем году и придает растениям более декоративный вид. Иногда для придания определенной формы кустам приходится обрезать или укора чивать отдельные ветви. Это делается весной перед началом роста и не в один год, так как для рододендронов излишняя обрезка и повреждение ветвей крайне нежелательны.
Для успешной перезимовки рододендронов важна обиль ная поливка кустов перед началом зимы, пока еще не замерзла почва. Вечнозеленые и некоторые листопадные виды укры¬вают на зиму еловым лапником, а низкорослые виды — сухим березовым или дубовым листом слоем около 5 см. Заранее вокруг высоких кустов строятся конусовидные каркасы из металлических прутьев или деревянных колышков, чтобы не помялись у укрываемых экземпляров бутоны на концах вет¬вей и сами ветки. Причем главное заключается в том, чтобы все защитные укрытия пропускали воздух. Такой защиты достаточно до наступления снежной погоды. Слишком плот¬ное укрытие может повредить рододендронам — кусты задох¬нутся.
Рододендроны желтый, японский, канадский довольно зи¬мостойки в Белоруссии, достаточно их ветки пригнуть к земле, чтобы они оказались под снегом. В бесснежные зимы необ¬ходимо укрывать и их. А рододендроны даурский, Ледебура зимуют без укрытия. Чаще они страдают не от зимних моро¬зов, а от запоздалых весенних ночных заморозков, когда бутоны готовы к роспуску.
Весной, обычно в марте — апреле, укрытие постепенно снимают (желательно в пасмурную погоду).
Болезням растение не подвержено.